Форум Санкт-Петербурга и не только.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум Санкт-Петербурга и не только. » Квартирный вопрос » Ремонт. От теории к практике.


Ремонт. От теории к практике.

Сообщений 1 страница 11 из 11

1

Готовимся к ремонту квартиры

Итак, Вы решились на ремонт квартиры. Однако пока  до начала ремонта далеко, рекомендуется провести так называемые подготовительные работы, которые не являются обязательными, но, тем не менее, способны сэкономить Вам массу времени и нервов, а порой уменьшить финансовые затраты. Готовимся к ремонту квартиры!

“В нашем доме появился замечательный сосед”. Первую неделю всем нравился, пока не начался в квартире ремонт. Теперь днями и ночами грохот, под окнами груды строительного мусора, регулярные перебои с водой и электричеством…Да, тут недалеко и до конфликтов. Отлично, если Вы въезжаете в новый дом, и ремонты квартир идут одновременно во всех подъездах и на каждом этаже. Если же Вы один решили украсить жилище чем-то посимпатичнее васильковых обоев, на Ваш счет могут быть отнесены всевозможные громкие звуки в ночное время и все тот же мусор, хотя и к Вам, и вообще к ремонту квартир, он в равной степени никакого отношения не имеет. Для предупреждения конфликтных ситуаций с соседями, зачастую сопровождающих ремонт квартир, нужно не так много – личный контакт и чувство такта. Например, общеизвестно, что шумные работы разрешено проводить до 20.00, однако идти «на принцип» не стоит – маленькие дети, больные люди, которым необходима тишина – все это нужно учитывать. Вам здесь предстоит жить и после ремонта квартиры.

Есть смысл проработать вопросы парковки служебных машин, транспортировки и хранения строительных материалов. Постарайтесь предупреждать соседей о временной блокировке проезда/прохода, равно как и об отключении коммуникаций. Это наверняка снимет напряжение в ваших отношениях – в конце концов, почти каждый из нас занимался в прошлом хотя бы косметическим ремонтом квартиры.

Ломать – не строить! При проведении демонтажных работ полезно сразу решить, что из демонтируемого идет на выброс, а что может и пригодиться. Ремонт в квартире может в свою очередь привести, скажем, к строительству теплицы на даче. Очевидно, что многие демонтируемые материалы могут быть использованы повторно. При проведении больших демонтажных работ (например, снятие полов) целесообразно провести оценку выявившихся дополнительных работ; затраты на ремонт квартиры могут значительно измениться.

Аккуратнее, товарищ! Безусловно, ремонт квартиры влечет за собой грязь и беспорядок, однако следует стараться свести уровень хаоса к минимуму, а не пускать все на самотек. Яркий пример – оставление личных предметов и строительных инструментов на подоконниках, дверях, батареях. Здесь уже не просто борьба за чистоту, где гарантия, что это не придется менять по завершении ремонта квартиры.

С другой стороны, требуя от рабочих дисциплинированности, необходимо оборудовать места для переодевания, умывания, обеда, туалета; помните, что качественный ремонт квартиры – процесс долгий! Обязательно определите места для курения, а, желательно, и время.

На помощь! Ремонт есть ремонт, случиться может всякое – а людям свойственно в критических ситуациях забывать самые простые вещи. Рекомендуется на видном  месте сотворить маленькую доску объявлений, где указать номера телефонов спасательных служб, сантехников, электриков, задания, напоминания и др. Желательно дополнительно проинструктировать рабочих, куда в случае чего следует звонить и как действовать.

Подводя итог, хочется выразить надежду, что эти полезные советы и увещевания не отбили у Вас желания провести качественный и долговечный ремонт в квартире. Споры с рабочими, ссоры с соседями быстро уходят в прошлое, а ощущение уюта и комфорта остается надолго.

0

2

Отделка квартир
Источник http://www.taobao.ru/otdelka-10.html

Косметический ремонт — понятие в значительной степени условное, поскольку сложность и трудоемкость комплекса работ, которые предстоит выполнить, зависят от конструкции здания, первоначального качества выполнения строительных и отделочных работ, а также от времени и условий эксплуатации здания вообще и конкретного помещения в частности. Сразу оговоримся, что выравнивание стен и потолков с целью доведения их до соответствия требованиям европейских стандартов выходит далеко за рамки косметического ремонта, а потому в предлагаемой статье не рассматривается. Точно также косметический ремонт в кухнях, ванных комнатах, санузлах и т.п., как правило, предполагает привлечение квалифицированных специалистов (сантехников, электриков, плиточников) и использование специализированных материалов (влагостойких, гидроизоляционных). Большинство этих работ можно выполнить своими силами, но это — тема для отдельной статьи.

Простой косметический ремонт, о котором пойдет речь, можно охарактеризовать как восстановление прежнего состояния жилых и офисных помещений без проведения работ по замене видов отделки. Этот комплекс работ включает в себя переклейку обоев, перекраску потолков, окраску окон, дверей, плинтусов и наличников, а также шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком. Восстановление паркета — процесс достаточно сложный и трудоемкий, требующий определенной квалификации исполнителей и применения специализированного оборудования. По этой причине паркетные работы лучше поручить специалисту — любая самодеятельность, направленная на экономию средств, может обернуться еще большими затратами. В то же время все остальные операции, входящие в программу простого косметического ремонта, при наличии желания, времени и минимальных навыков, вполне могут быть выполнены самостоятельно. Поскольку наилучшие результаты достигаются только в случае использования отработанных методик и применения проверенных материалов (к сожалению, не всегда самых дешевых), рекомендуем в процессе проведения работ придерживаться рекомендаций сотрудников Бригады специальных покрытий (БСП) Центра АРД, принимавших непосредственное участие в написании этой статьи.

Подготовка к работе
В первую очередь помещение освобождается от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.

Если замена напольного покрытия не планируется, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см). С целью улучшения защитных свойств стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). Покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), часто неправильно называемые линолеумом, достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений, поэтому для их защиты вполне достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В процессе проведения работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам. Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента — специальная липкая лента на бумажной основе, которая после окончания работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности. Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.

Демонтаж старых покрытий

Подготовка стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями. Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями. Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

Технология демонтажа старых обоев принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются "в сухую", участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. В старых домах обои нередко наклеены в несколько слоев, а собственно стену (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами (ремонтируя свою квартиру, автор с большим интересом читал статьи полувековой давности). В подобных случаях остается только запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои слой за слоем. Некоторые виды современных обоев (типа "триплекс") легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку новые обои прекрасно клеятся на него.

Старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. В наибольшей степени этой "болезни" подвержены оконные рамы, восстановление которых, несомненно, относится к категории наиболее трудоемких операций. Тем не менее, полное удаление отслаивающегося покрытия в этом случае следует считать обязательным, поскольку локальное устранение повреждений при помощи шпаклевки и последующего перекрашивания, скорее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность. Существует два метода удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический. В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи специальных химических составов, известных под названием "смывки", и удаляется шпателем или скребками различной формы, которые можно изготовить из подручных материалов или купить в магазине строительных инструментов. Смывка — специально подобранная смесь растворителей и (или) щелочей с загустителем, препятствующим быстрому высыханию состава и образованию подтеков на вертикальных поверхностях. Смывки стоят недешево, а работа с ними занимает достаточно много времени. Более производительным является термический метод, предполагающий размягчение краски под воздействием высокой температуры, что обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой специальным феном. Краска размягчается на небольших участках и удаляется скребком. К сожалению, такой фен стоит достаточно дорого, поскольку относится к категории профессионального строительного инструмента (фен для укладки волос абсолютно не пригоден, хотя и не отличается по принципу действия). Отметим, что восстановление плинтусов с полным удалением старого лакокрасочного покрытия и последующим устранением дефектов с помощью шпаклевки, скорее всего, окажется экономически невыгодным.

0

3

Методы предотвращения повторного трещинообразования

Вероятность появления трещин зависит, в основном, от конструкции потолка. Потолочное перекрытие, образованное цельной железобетонной плитой, как правило, не подвержено трещинообразованию. Если на потолке имеется стык бетонных плит — возникновение трещины в этом месте весьма вероятно. Наиболее тяжелая ситуация складывается в домах старой постройки с деревянными перекрытиями (часто обладающими недостаточной жесткостью), потолки в которых покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинообразованию и потолки из гипсокартона, которые рано или поздно трескаются в местах стыков листов, как бы качественно эти стыки не заделывались. Как показывает практика, вероятность повторного появления даже тщательно заделанных потолочных трещин очень велика. Для борьбы с этим неприятным явлением можно рекомендовать использование стекловолокнистых потолочных обоев, известных под названием "паутинка". Паутинка — рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5 — 2,0 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Значительная толщина и рыхлая структура паутинки не позволяет образующимся трещинам выходить на поверхность потолка.

Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев. Поверхность потолка, подготовленная, как указано выше (дефекты заделаны, трещины заклеены стеклосеткой, зашпаклеваны и обработаны наждачной бумагой), грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. После высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносится слой клея нормальной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык и притираются жесткой щеткой. При работе с паутинкой, как, впрочем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, необходимо использовать резиновые перчатки. Заметим, что финишное окрашивание паутинки полностью исключает эмиссию стеклянной пыли и делает применение стеклообоев абсолютно безвредным для здоровья. Большое значение имеет правильный выбор клея. Известны случаи, когда клей, продававшийся в комплекте с паутинкой, не обеспечивал достаточной водостойкости соединения, что приводило к образованию пузырей, морщин и желтых пятен в процессе нанесения финишного слоя краски. Практический опыт работы с паутинкой позволяет рекомендовать для ее наклеивания клей QUELYD "Специальный виниловый", отличающийся высоким и, что немаловажно, стабильным качеством.

Получить идеальные стыки полотнищ паутинки практически невозможно, поэтому их необходимо зашпаклевать. Эта операция выполняется после грунтования всей поверхности потолка водно-дисперсионной краской, разведенной чистой водой на 10-30%. Точное соотношение краски и воды указать невозможно, поскольку краски разных марок очень сильно отличаются по густоте. После высыхания грунтовки стыки и незначительные дефекты поверхности шпаклюются "Ветонитом КР" или "Ветонитом ЛР", зашпаклеванные участки шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок окончательно окрашивается водно-эмульсионной краской. В старых домах с деревянными перекрытиями даже применения паутинки может оказаться недостаточно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2х2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как описано выше. Такой "слоеный пирог" обеспечивает максимальную степень защиты от выхода трещин на поверхность потолка. Более подробно о применении стеклотканевой штукатурной сетки можно прочитать в "ТС" 1/2001.

0

4

Подготовка поверхностей под финишную отделку
После завершения демонтажа старых покрытий нужно устранить дефекты стен и потолка. Для облегчения проникновения ремонтного материала (шпаклевки) в трещины их необходимо расшить (расширить), поврежденные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся ("бубнящие") участки штукатурного слоя полностью удалить. Подготовленные таким образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований.

Грунтовки — водные растворы полимеров, содержащие длинные полимерные цепочки, способные глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем случае (для ускорения процесса) можно воспользоваться алебастром или штукатурным раствором на гипсовой основе типа "Ротбанд" (ТИГИ Кнауф). Как правило, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали — инструмента в высшей степени удобного и универсального. Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку на цементной основе.

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются шпаклевкой, например "Ветонит КР" или "Ветонит ЛР" (Оптирок). В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. Следует учитывать, что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм; большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Применение для этой цели ленты "серпянка" из нетканого материала не исключает вероятности повторного выхода трещины на поверхность потолка. Технология наклеивания ленты заключается в следующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стеклосетка вдавливается в шпаклевку и притирается шпателем. Излишки шпаклевки, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, снимаются шпателем и возвращаются в емкость для повторного использования. Нужно ли шпаклевать стены и потолок полностью, или можно ограничиться выравниванием отдельных участков? Если планируется отделка стен плотными обоями темных тонов, толстыми рельефными обоями или обоями под покраску — шпаклевать всю поверхность нет необходимости. Сквозь тонкие светлые обои, незашпаклеванные участки будут просвечивать темными пятнами: в этом случае стены шпаклюют полностью. Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, полностью шпаклевать не обязательно (достаточно ограничиться шпаклевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Проблемы совместимости материалов нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно рекомендовать во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким ("на сдир") слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. Применение абразивной сетки обеспечивает наилучший результат.

0

5

Окрашивание потолка

Финишное окрашивание потолка производится малярным валиком (желательно новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, а также валики, использовавшиеся для нанесения грунтовки, применять не рекомендуется. Значительно ускоряет и облегчает работу специальная пластиковая ванночка для краски, позволяющая отжимать излишки краски и равномерно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса очистки ванночку можно выстелить куском полиэтиленовой пленки, края которого закрепляются по внешнему периметру ванночки липкой лентой (скотчем). После завершения работы пленка снимается и выбрасывается вместе с остатками краски, а ванночка остается чистой. В настоящее время на рынке строительных товаров представлено огромное количество марок водно-дисперсионных красок. Объективно оценить качество краски можно только путем пробной выкраски. Прекрасно зарекомендовала себя сравнительно недорогая, но качественная водно-дисперсионная акриловая краска "ВДА-В" (московский завод СКИМ). Подготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Расход краски определяется ее свойствами и, в первую очередь, укрывистостью (исчерпывающая информация о свойствах лакокрасочных материалов в "ТС" 1/2001). Следует иметь в виду, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход краски возрастает на 20-30%, что обусловлено рыхлостью этого материала.

Наклеивание обоев

После завершения процесса окрашивания потолка можно приступать к поклейке обоев. Для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. К сожалению, не все марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Профессиональные отделочники рекомендуют для всех видов бумажных обоев клей QUELYD "Экспресс" (бело-зеленая упаковка), а для виниловых, текстильных и обоев под покраску — уже упоминавшийся QUELYD "Специальный виниловый" (бело-фиолетовая упаковка).

Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо "раскрутить" палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея. Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению.

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет. Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно "передерживать" также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках. Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев — чаще всего бумажных — краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее. Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса. Достаточно часто возникают проблемы с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает приемлемого результата: через небольшой промежуток времени бордюр начинает отклеиваться, а иногда просто отваливается. Только наклеивание бордюрной ленты непосредственно на поверхность стены гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.

Технология наклеивания бордюра выглядит следующим образом. По всему периметру комнаты на нужной высоте отбивается горизонтальная линия. После этого наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной линии с помощью острого ножа и металлической линейки. Бордюр, предварительно пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, причем его нижний край (15-20 мм) к стене не прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю. Отрезанную полоску удаляют, после чего бордюр окончательно приклеивают к стене. Эта работа требует большого внимания и аккуратности, но обеспечивает получение идеального (и долговечного) соединения бордюрной ленты с обоями. Наклеивание бумажного бордюра поверх бумажных обоев никаких затруднений, как правило, не вызывает, но результат получается хуже. В этом случае также рекомендуется придерживаться технологии, приведенной выше.

Последний совет: в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания необходимо исключить всякую возможность возникновения сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ, а в тяжелых случаях — к нарушению целостности обоев.

0

6

Ремонт ванной комнаты, С чего начать?

Вы наконец решились сделать ремонт ванной комнаты и санузла, но не знаете с чего начать? Воспользуйтесь приведенной ниже последовательностью действий и сантехнические работы в вашей ванной не превратятся в страшный кошмар. С чего же начать ремонт ванной и санузла?

Последовательность проведения ремонтных работ в санузле:

— демонтаж старой плитки со стен и пола
— демонтаж сантехнических приборов
— демонтаж дверных коробок (при замене дверей)
— демонтаж задней стенки с дверцей в туалете (необходимо для свободного доступа к стоякам)
— демонтаж труб подачи холодной и горячей воды
— демонтаж канализационных труб
— замена основных кранов на стояках
— демонтаж, монтаж перемычки полотенцесушителя на стояке с горячей водой
— штробление стен под прокладку новых труб подачи воды и канализации
— монтаж самопромывных фильтров тонкой очистки воды
— монтаж регуляторов (редукторов) давления
— монтаж коллекторов
— разводка по точкам труб канализации
— разводка по точкам труб подачи горячей и холодной воды
— разводка труб на полотенцесушитель
— монтаж электропроводки
— монтаж задней стенки в туалете из гипсокартона на металлическом каркасе с люком для ревизии
— монтаж ванны с сифоном, с заземлением (также, установить ванну можно после укладки плитки)
— монтаж экрана под ванну из пенобетонных блоков или из кирпича
— грунтовка стен
— выравнивание (оштукатуривание, стяжка) стен и пола
— укладка плитки и затирка швов
— монтаж подвесного реечного потолка с точечными светильниками в ванной и туалете
— монтаж вентиляторов
— установка и подключение смесителя на ванну с душевой рейкой
— установка и подключение полотенцесушителя
— установка и подключение унитаза
— установка и подключение стиральной машины
— установка и подключение водонагревателя
— монтаж на ванну шторок (пластик, стекло)
— навес зеркала
— навес аксессуаров (крючки, полочки, держатели)

Ни один заказчик, во время всего ремонта ванной и санузла, не остается без воды и унитаза более чем на 2 часа.
Исключение бывает только при укладке плитки на пол в туалете (унитаза не будет в течение одной ночи).
Холодная и горячая вода на кухонной мойке будет идти все время ремонта ванной и санузла. Исключение составит время замены труб подачи холодной и горячей воды, канализации, это примерно 2 часа).

0

7

СОВЕТЫ ПО РЕМОНТУ ВАННЫХ КОМНАТ Источник http://www.wanna.ru/repair/faq/advices.ftl

Квартиры в так называемом вторичном фонде продаются, обмениваются, предоставляются очередникам. Приобретя такую квартиру, новые жильцы, как правило, делают ремонт.

По словам специалистов Центра независимой потребительской экспертизы, обычно при ремонте квартиры стоимостная доля ремонта ванной и туалета составляет около 50% от общей стоимости. Учитывая, что в большинстве случаев ремонт производится с полной заменой горизонтальной внутриквартирной разводки инженерных сетей (холодного и горячего водоснабжения, канализации), доля ремонта этих помещений может составить до 80% общей стоимости ремонта.

Поскольку ремонт санитарно-технических узлов недёшев, то при обмене или покупке квартир в старом фонде, следует тщательно осматривать помещения и обращать внимание на техническое состояние инженерных сетей ванной комнаты, туалета и кухни. В первую очередь осмотреть вертикальные трубопроводы (стояки). На них можно увидеть следы коррозии, подтёки воды, выкрошенные стыки канализационных труб. Такие дефекты могут возникнуть в двух случаях: или хозяин квартиры давно не делал ремонт, или инженерные сети в этом доме уже порядком поизносились. Кстати, второй вывод может оказаться верным, если внимательно осмотреть потолки в ванной туалете и кухне. Если на их поверхности видны следы протечек, это может быть косвенным свидетельство неудовлетворительного технического состояния инженерных коммуникаций. Также следует осмотреть исправность водозапорной арматуры (вентилей или шаровых кранов), отсекающей внутриквартирную разводку от стояков поэтажной разводки. Даже если инженерные коммуникации в удовлетворительном состоянии, ремонта всё равно не избежать. И лучше его сделать тщательно. Ведь затраты в последствии окупятся уже тем, что не будет аварий трубопроводов в квартире, а следовательно, вода не зальёт соседей этажом ниже и не придётся оплачивать ремонт в их квартире.

А теперь несколько советов тем, кто собирается делать ремонт ванной и туалета.

При ремонте трубопровода можно использовать трубы не только стальные, но и из латуни, меди и металлопластиковые, поскольку они долговечнее, технологичнее и экологически безопасны. Рассмотрим эксплутационные свойства стальных, медных, полимерных и металлополимерных (металлопластиковых) труб. Положительным свойством стальных труб является низкий температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) – 0,012 мм/м•К. Отрицательными свойствами стальных труб являются: большой вес (для трубы 1/2" – 1,25 кг/м), высокая теплопроводность (трубы с холодной водой «отпотевают»), подверженность коррозии (что кроме возможной аварии, ведет также и к снижению пропускной способности труб). Кроме того, монтаж системы стальных труб довольно трудоемок, а после длительной эксплуатации разобрать систему сложно или невозможно. Медные трубы применяются человеком уже несколько тысячелетий. Однако наибольшее распространение они получают в 70-е годы прошлого столетия. Медные трубы имеют много положительных эксплутационных качеств, но при сильном хлорировании и кислых средах (при рН<7) медь корродирует с выделением вредных для человека веществ. Полимерные трубы завоевали популярность благодаря следующим положительным свойствам: 1) они не подвержены коррозии; 2) санитарно-гигиенические показатели выше, чем у стальных; 3) высокая пропускная способность (за счет гладкости стенок и отсутствия на них продуктов коррозии). К недостаткам полимерных труб можно отнести зависимости их прочности (предельного рабочего давления) и долговечности от температуры (как правило, не выше 95°С), высокий температурный коэффициент линейного расширения. В наше время наиболее распространены композиционные материалы, к которым и относятся металлополимерные (металлопластиковые) трубы. Они представляют собой многослойную конструкцию, которая состоит из тонкой алюминиевой трубы (толщиной 0,5-2 мм), снаружи и изнутри покрытой сшитым полиэтиленом (РЕ-Х). Такая слоистая конструкция трубы обеспечивает её надежность и долговечность (50 и более лет). При этом алюминиевые сердечник обеспечивает: 1) защиту от диффузии кислорода через стенки трубы; 2) малый температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР - 0,024-0,026 мм/м•К); прочность при повышенных температурах. Слои из сшитого полиэтилена обеспечивают: 1) гладкость внутренней поверхности трубы и защиту её от обрастания; 2) защиту от образования гальванических пар алюминиевого сердечника с латунными и стальными элементами сетей; 3) снижают теплопроводность трубы; 4) чистоту наружной поверхности трубы.

Для работы смесителей, особенно дорогостоящих, специалисты рекомендуют ставить механические (сетчатые) фильтры грубой очистки. Они исключают попадание посторонних включений не только в смесители, но и в организм человека. Ну а если ставятся фильтры, то не помешала бы и установка счетчиков на горячую и холодную воду. После их установки размер оплаты за водоснабжение сокращается примерно в 5-7 раз по сравнению с обычной оплатой.

Тем, кто собирается обновить ванну и покрыть её эмалью, эксперты советуют не спешить звонить в фирму или частному предпринимателю, занимающимся восстановлением эмалевого покрытия. Дело в том, что эмаль - это обжиговое покрытие, превращающееся в стекловидное вещество при температуре + 800-900°С. Такую эмаль можно получить только в заводских условиях, и новые ванны покрыты именно таким веществом.

Все остальные покрытия, использующиеся для реставрации эмалевого слоя, представляют собой просто краску повышенной механической прочности и водостойкости, которые достигаются за счёт полимерного связующего. Такие покрытия не являются долговечными, они постепенно разрушаются под воздействием моющих и чистящих средств.

Поэтому следует относиться крайне осторожно к рекламным объявлениям, обещающим гарантию эмалевого покрытия на три и более лет. Обычный срок службы подобных покрытий составляет около полугода.

Сейчас появилось большое количество электрических нагревателей, и многие ставят их у себя в ванной вместо газовых. И здесь главное - помнить об электробезопасности. Практически все водонагреватели нуждаются в дополнительном проводе заземления. А подавляющее большинство городских квартир имеет двухпроводную электросеть. Так владелец электронагревателя, итальянского производства, не обратил внимание на то, что надо заземлять корпус. При монтаже розетки это условие не было выполнено, произошло короткое замыкание, и прибор вышел из строя.

Некоторые владельцы квартир не ограничиваются только ремонтом, а затевают переустройство или перепланировку квартир, устанавливают дополнительное санитарно-техническое или иное оборудование. Всё это можно делать только по утверждённым проектам с разрешения районной администрации и наймодателя, то есть районного жилищного агентства на основании Постановления СМ РФ № 415,п. 9-6. Это постановление запрещает производить ремонтные работы, ведущие к разрушению несущих конструкций, не отвечающие противопожарным требованиям, а также ухудшающим эксплуатацию и проживания всех или отдельных граждан в квартире или доме.
По материалам Центра независимой потребительской экспертизы (ЦНПЭ)

0

8

Ремонт ванной и санузла: советы и рекомендации
http://dushik.ru/advices.html

Если Вы делаете или будете делать ремонт ванной комнаты и санузла, то воспользуйтесь нашими советами, они помогут Вам существенно увеличить срок эксплуатации новых сантехнических приборов, труб, смесителей и т.д., а также обезопасят Ваших соседей этажом ниже.

— для увеличения срока службы любых смесителей, труб подачи воды и других сантехнических приборов, рекомендуем во время ремонта ванной и санузла устанавливать системные самопромывные фильтры тонкой очистки воды с сеткой 300мкм на ГВС и ХВС (горячее и холодное водоснабжение)

— если у Вас в системе ГВС и ХВС рабочее давление 5 бар и более, то для увеличения срока службы всех сантехнических приборов, рекомендуем устанавливать редукторы (регуляторы) давления, это поможет избежать динамических ударов

— рекомендуем во время ремонта ванной и санузла отдавать предпочтение (при монтаже труб ГВС и ХВС) коллекторам, предназначенным для распределения рабочей среды от основного трубопровода к потребителям (во избежание лишних соединений не используйте тройники)

— при монтаже резьбовых соединений предпочтение отдавать уплотнителю из льна, а не фумленте

— не советуем прятать в стену, под плитку гибкие армированные шланги

— если во время ремонта санузла на слив унитаза необходимо поставить гофру, то ставьте мягкую и элластичную (лучше импортную), которая со временем эксплуатации не подвергается деформации, трещинам, изломам

— замену чугунной канализации на ПВХ производить лучше от стояка, через резиновый манжет

— если при монтаже канализации из ПВХ необходимо делать изгиб на 90 градусов, то рекомендуем использовать два уголка по 45 градусов или косой тройник и уголок в 45 градусов

— монтаж выводов на смесители следует располагать так: справа - холодная вода, слева - горячая вода

— отдавайте предпочтение водяным полотенцесушителям из нержавеющей стали, а не из латуни

— из шаровых кранов отдавайте предпочтение кранам усиленным, толстостенным — обязательно заземляйте ванну

— рекомендуем ставить на ванну сифон (слив - перелив) - пластиковый автомат, а не паянный, медный, это необходимо для лучшей эксплуатации, ревизии и ремонта

— экран под ванну не закладывайте полностью плиткой, поставьте ревизионный люк для доступа к сифону (сливу - переливу)

— перед укладкой плитки, рекомендуемпрогрунтовать стены "Бетоноконтактом", это улучшит адгезию (сцепление)клея со стеной

— во время ремонта ванной и санузла, используйте для влажных помещений влагостойкий (зеленый) гипсокартон на металлическом каркасе, а не на деревянном, который подвержен деформации

— на задней стенке туалетной комнаты ставьте дверки для ревизии и эксплуатации размером не менее, чем 40см х 60см (необходимо для свободного доступа)

— отдавайте предпочтение реечному потолку из металла, а не из пластика, который со временем желтеет и выделяет неприятный запах, при перепаде температуры и влажности

— Обрамляющий уголок на реечный потолок лучше устанавливать П - образной формы, а не Г-образной формы, это будет способствовать лучшему прилеганию реек, без щелей

— двери и наличники в санузле лучше ставить из дерева или шпона, а не из оргалита,это поможет избежать деформации при перепаде температуры и влажности

— перед покупкой керамической плитки, достаньте по одной плитке из трех - четырех коробок и измерьте ширину и длину каждой плитки, расхождения в размерах допустимы в пределах не более 0.5 мм - 1 мм, если разница между плитками будет большей, чем 1мм , то при укладке плитки не избежать неровных, расходящихся швов

— установочно-разводочный материал (редукторы, фильтры, трубы, коллекторы, фитинговые соединения), лучше приобретать в специализированных магазинах и от известных фирм - производителей, гарантирующих качество своих изделий

0

9

Ремонт ванной - ключевые моменты

Ремонт ванной комнаты – хлопотное дело. Самые незначительные трещинки способны привести к нарушению гидроизоляции, что ведет к протечкам, сырости, скандалам с соседями и прочим малоприятным событиям. С другой стороны, раз уж затеяли ремонт в ванной, выполняйте все работы по возможности профессионально, ничего не пропуская. После добротного и качественного ремонта ванная комната станет настоящим шедевром, сочетающим в себе функциональность, стильный дизайн и безопасность, как для Вас, так и для Ваших соседей.  Начиная ремонт ванной, следует обращать внимание на следующие основные этапы:

Пол. Пожалуй, наиболее важный и сложный объект ремонта ванной комнаты. В первую очередь необходимо тщательно очистить поверхность от грязи, застывшего раствора. Пол должен быть гладким и ровным, поэтому, возможно, придется сделать специальную выравнивающую стяжку. Следующий шаг – гидроизоляция. По способу нанесения современная гидроизоляция подразделяется на оклеечную, наплавляемую и обмазочную. Гидроизоляционное покрытие должно покрывать не только пол, но и заходить на стены (10 – 20 см). Кроме того, возможна частичная гидроизоляция целой стены, к которой будет примыкать ванная или душевая кабина. Особое внимание при ремонте ванной следует уделить наиболее уязвимой зоне – сантехническому шкафу. После нанесения гидроизоляционного слоя нужно сделать защитную стяжку, и только потом укладывать плитку.

Но для защиты квартиры от затопления одной гидроизоляции может и не хватить. Необходим более надежный барьер. Проводя ремонт ванной комнаты, можно попытаться устранить распространенные ошибки строителей, в частности, несоответствие уровней полов. Необходимо, чтобы уровень пола в ванной был значительно ниже, нежели в прочих помещениях. Если же понизить уровень не представляется возможным, остается высокий, до 8 см, порог. Желательно сделать на полу аварийный слив, подсоединенный к системе канализации. Очевидно, что в этом случае поверхности пола следует придать незначительный наклон по направлению к сливу.

Следующий пункт ремонта ванной – разводка труб. Относительно штробирования стен существует два основных правила: использование несущих стен (особенно бетонных) недопустимо; желательно применение специального инструмента – шробореза – во избежание получения дополнительных трещин в материале стены. После монтажа места сварки следует загрунтовать, а сами трубы покрыть теплоизолирующим материалом. В противном случае можно получить вечный конденсат на холодной трубе и, как следствие,  сырые стены; труба с горячей водой может деформироваться из-за теплового удлинения и также разрушать стены. Если Вы въехали в квартиру, трубы в которой не покрыты теплоизоляцией, при первом же ремонте ванной исправляйте такие недочеты.

Итак, сантехника разведена, приступаем к электрификации ванной комнаты. Подключения к сети могут требовать не только стиральные машины и гидромассажные ванны, но и душевые комнаты, и электронные смесители. При проведении капитального ремонта ванной целесообразно «на всякий случай» провести электрическую разводку в местах, где на данный момент такой необходимости не возникает – сэкономите массу времени и труда в будущем. Покупка современной «банной электроники» не приведет к очередному ремонту ванной – необходимо просто подключить новый прибор. Следует помнить, что для этого применяется специальный кабель для работы во влажных помещениях. Розетки и выключатели размещать в ванной нежелательно, но если вдруг, по ходу ремонта ванной комнаты, обнаруживается необходимость в этом – используйте специальные влагозащищенные модели.

Один из последних этапов ремонта ванной – отделка стен. В первую очередь необходимо подготовить поверхность. Поверхность очищается от краски, при необходимости штукатурный слой также должен быть заменен. По этой причине рекомендуется приобретать все сантехнические приборы после отделки, так как после ремонта в ванной возможны изменения геометрических размеров. Строго следите за вертикальностью стен и прямоугольностью углов сопряжения. В случае нарушения геометрии Вас ждет масса неприятностей не только при облицовке, но и при установке многих сантехнических приборов. Возможно, даже появится необходимость проведения дополнительного мини-ремонта ванной.
В заключение приведем несколько последних рекомендаций по ремонту ванной комнаты – пара слов о сантехнике и вентиляции. Подключение сантехнических приборов необходимо проводить в строгом соответствии с монтажными схемами, поставляемыми вместе с приборами. Вполне возможно, что Вы, утомленные затянувшимся ремонтом ванной комнаты, сумеете найти другой, мене трудоемкий способ подключения. Имейте ввиду, что в случае выхода прибора из строя, фирма-изготовитель имеет право отказать Вам в гарантийном обслуживании.

Составляя план по ремонту ванной комнаты, не забудьте про вентиляцию. Ванная – помещение с повышенной влажностью, и в случае отсутствия притока воздуха на стенах и потолке будет образовываться конденсат. Для устранения подобных неприятностей достаточно оставить под дверью зазор 1 – 2 см. Также возможна установка вентиляционной решетки.

0

10

Облицовка кафелем

Проверить

1. Качество плитки
В идеале, отклонения толщины плитки равно до 0,5 мм, по оттенку и структуре плитки должны быть одинаковые (проверяют по кодам на упаковках).

2. Поверхности стен.
В идеале, ровная, возможное отклонение не больше 10 мм. на всю длину (высоту) комнаты, и не больше двух неровностей глубиной до 3 мм (выясняют при помощи правила длиной 2 м).

3. Клеевая основа должна соответствовать условиям среды.

4. Недорогой вариант - рядное расположение и однотонный.

5. Швы между плитками (отклонения ок.0,5 мм)

6. Установка полок и ниш увеличивает стоимость работ.

7. Срочность работ, с должным качеством дороже.

Подготовка к работе

Инструменты:
Венчик, плоский и гребенчатый шпатель
Молоток, Зубило, кусачки, стамеска, нож, пассатижи
Ведро 10-15л.
Электродрель, точило, болгарка
Балеринка
Сверла победитовые
Гвозди, дюбеля, саморезы
Уровень120, 150см., правило
Резак для плитки
Шлифовальный камень
Фломастер, угольник, рулетка
Крестики для швов
Ножовка по металлу
Шприц строительный
Респиратор, крем для рук

Обязательно тщательно сверьте коды плитки на упаковке. При резке используйте респиратор. Для защиты рук нужен крем.

Потом уложить плитку в столбики по 50-60 штук. Бордюрные, нестандартные плитки сложить подальше. Плитку с дефектами отложить, чтобы потом положить в тех местах, где ее будет невидно.

Если в комнате уже установлена ванная и унитаз, их нужно прикрыть картоном или полиэтиленом, ванную можно накрыть фанерой. Если пол уже выложен, его тоже нужно закрыть. Приготовить крестики, для отметки швов.

Подготовка поверхности.
1. Бетонные, кирпичные и каменные поверхности хорошо очистить от старой краски, побелки. Наплывы срубить. Если нужно, оштукатурить.

2. Окрашенные или гипсолитовые поверхности нужно насечь топором, зубилом, или ручной электрической машиной. Насечек должно быть около 500 штук на кв. метр.

3. Поверхности из дерева нуждаются в набивке драни либо укреплении металлической сеткой и оштукатуривании.

4. Если стены из гипсокартона, их оклеивают пластиковой сеткой.

5. Стыки разнородных поверхностей необходимо замостить полоской сеткой, на 50 мм от места стыка в обе стороны, для избежания возможных трещин.

6. Рыхлые поверхности разбивают до твердой поверхности, а после накладывают цементный раствор.

7. Электрические провода замуровать в стену.

8. Лучше, когда коробка двери уже установлена.

Разметка
Измерить все стены по высоте и длине, отметить углы. Резаную плитку кладут в углы, удаленные от прямого взгляда либо в углы, где будет мебель. Если последняя плитка в горизонтали будет меньше 20 мм, то лучше обрезать первую плитку в ряду.

Заранее проверить, чтобы по горизонтали плитки сошлись в менее заметном месте ( входная дверь). Желательно распределить плитки в горизонтали так, чтобы смесители и розетки оказались на целых плитках. По высоте распределяют так, чтобы целая плитка была у пола. Если плитка укладывается от уровня ванной, то целая начинается от верхнего уровня ванной. Если предполагается вокруг ванной фартук, то сначала выкладывают его, а после целый ряд плитки. Если будут бордюры или вкладыши, то заранее их отмечают. Под наличником лучше положить резаную плитку.

Приготовление клея
Обычно берут сухой клей для плитки (ЮНИС, АТЛАС и пр.). В воду всыпают клей, перемешивая его венчиком при небольших (около 800) оборотах. После доливать воду, тщательно перемешивая, чтобы получилась похожая на сметану масса. Можно добавить клей ПВА (0,5 литра на 10 л раствора). Если толщина состава клея больше 0,5 мм, можно добавить сухую цементную смесь (2-3 кг. на 10 л состава). Нельзя добавлять алебастр, он уменьшает клеевые свойства. Нужно помешивать раствор и доливать в него воду, потому что он густеет.

Укладка плитки
1-ый вариант
Ванна уже стоит.
На основании ванны ставим правило по уровню. Можно рейку к стене прикрепить саморезами. После широким шпателем наносим на стену клеевой раствор, потом гребенчатым шпателем его разравниваем. Ложем 1-ый ряд плитки. Тоже проделываем по примыкающей стене.

Нужно следить, чтобы плитка не перекашивалась и не утапливалась. Следить за толщиной клеевого раствора. В швы ставят крестики. После укладки первого ряда, выкладывают в углах стен, если нужно ставят пластиковый уголок. Потом движутся от углов к середине стен и так до потолка. Лучше не выкладывать плитку на всю высоту стены за один раз. Поэтому по правилу сначала выкладываем вверх, а на следующий день переставляем правило на другие стены и кладем от них вверх. Где правила сняли, выкладываем вниз по стене. Потом наклеиваем первую от пола плитку и следующие над ней плитки до уже имеющегося ряда.

В местах выхода труб в плитке просверливают отверстия 40-60 мм. Где плитка примыкает к подрозетникам 100 мм. и более. Неровности плитки шлифуют машинкой или камнем. Для резки используют специальный резак или болгарку с алмазным диском.

2-ой вариант
Сантехника не установлена.

Установка полок, ниш и т. д.
Каркас делают из профилей или из деревянного бруса, крепят к стене, потом его обшивают влагостойким гипсокартоном либо влагостойкой фанерой. Саморезы вкручиваются впотай.

По листам проклеить полиэтилен. Лучше выкладывать целыми плитками. Углы выполняют уголками. Короба для труб делают съёмными. Люк под ванной должен быть не меньше 30х40 см. В местах, где трудно приклеить плитку, лучше взять жидкие гвозди.

Заделка швов
Вынуть крестики и очистить швы от излишков клея. Подготовить влажную тряпку. Акрило-силиконовым герметиком при помощи шприца заполнить около 5 плиток, потом влажной тряпкой удалить излишки. Заполняя швы герметиком, вы получаете добавочную прочность.

Навеска фурнитуры под сантехнику.
В течении суток плитку лучше не трогать. Сделать метки фломастером, сверлить лучше подальше от её краёв. Сверлить лучше на больших оборотах без удара победитовым сверлом 4 мм., потом 6-10 мм.

По окончанию работы плитку протирают влажной тряпкой.

0

11

Кстати, если нужны новые люстры или светильники, то советую их покупать здесь: http://spb.lustron.ru/. Очень хорошие цены в этом интернет-магазине, плюс доставка быстрая у них.

0


Вы здесь » Форум Санкт-Петербурга и не только. » Квартирный вопрос » Ремонт. От теории к практике.